女装穿久了真的会逐渐变样吗，每一件服装都有它的寿命，没有任何一件服装可以长久的穿着不变样。而一件女装的正常寿命，则是在3-5年之间。这边具体聊聊女装穿久了真的会逐渐变样吗。
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女装穿久了，真的是会逐渐变样的。
第一，无论是什么材质，穿的时间久了自然有磨损，细节和颜色都会发生变化。第二，女装正常一件单品的寿命是3-5年，这个还是女装品质过关的前提。第三，女装穿久了会逐渐变样也是正常的。下面我们来具体说一下。
女装穿久了，是会逐渐变形变样的。因为我们在穿的过程中，不仅经历了一年四季温差的变化，也经历了无数次的洗涤，熨烫。特别是我们穿着它也经历了各种风霜雨雪，胖胖瘦瘦，剐蹭磕碰，经过这样的自然磨损后，它的造型设计，包括它的细节和颜色都会有或多或少的变化。重要的是如果我们很喜欢这件时装，穿它的次数更别的'单品次数更多的话，它的磨损速度更会加快。
一件女装的正常寿命是3-5年，这个年限还有一个大前提，就是女装当初的质量是过关的也是高品质高衣品的时尚单品。如果是质量不过关的女装，往往也就一年的寿命或者一个季节的寿命，就会因为我们的不喜欢或者变形变样而把它丢进垃圾桶。这里不接受杠精所谓的一件西服穿了20多年的论调，原因就是能穿20多年的西装一定是高端品质的时装。我们这里只就女装的一般品质展开的讨论。
不过话说回来，女装穿久了会变形变样也是正常的。因为它的使用率高，使用年限长，自然有个磨损的过程，这是无可避免的。一件女装再喜欢也有穿旧了不喜欢的那一天，何况我们普通人的经济情况也到不了把一件女装穿到不能再穿的地步。如果一件女装注意保养，注意穿着时的细心呵护，是能让这件女装穿得更久一些的。
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女装穿久了，为什么会逐渐变样？
01、服装老化，是最自然不过的事情
每一件服装都有它的寿命，没有任何一件服装可以长久的穿着不变样。而一件女装的正常寿命，则是在3-5年之间。当然这还是需要女装质量得到保障的前提下，如果女装质量不过关，是根本穿不了三五年的。女装穿久了，会逐渐变样，是因为服装的版型，在不断的穿着过程中，早就没有了原本的挺括，而上身效果也会大不如前。
这样的变化，我们称之为服装的老化。每一件服装在长久的穿着中都会老化，毕竟穿着过程中的摩擦，清洗过程中的褪色，甚至平时的日晒，都会服装造成一定的伤害，时间久了女装自然就逐渐变样了。
02、不断的穿着磨损，让女装慢慢的变形
有时候我们会发现，穿着了很久的女装，并没有出现哪里坏掉的情况。但总是觉得不像新衣服一般穿起来那么精致好看了，这主要是因为在长期的穿着过程中，女装也经历着不断的磨损，原本的版型慢慢的消失，服装穿起来就表现出更加立体精致的美感了。
不断的穿着摩擦，会让服装的细节发生一些变化。比如说领口没有原本那么挺括，衣身也不像从前那般笔直，所表现出来的气质也没有那么高级了。所以女装穿久了，在不知不觉中就慢慢变样了，只是我们没有发现而已。
03、不断的清洗晾晒，让服装色彩不再鲜艳
女装穿久了，必然会慢慢的.变样。但不限于是服装版型上的变化，就连服装的色彩也会发生一些微妙的变化。就连不容易褪色的黑色，以及最纯净的白色，都会有明显的变化。黑色系可能会越来越偏向灰色，而白色系越来越不是那么透亮。
更何况其它色彩鲜艳的颜色呢？在不断的清洗和晾晒过程中，女装的色彩也在一点点褪去。即便是使用了固色的洗衣液，在日光的照射下，也难免会服装色彩造成一定的伤害，让色彩鲜艳的女装，慢慢的变得暗淡下来。
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一件衣服正常寿命
“新三年，旧三年，缝缝补补又三年。”一件衣服的寿命曾经可达九年。而在上世纪的一些典型家庭，一件结实的外套总是从哥哥姐姐身上传到弟弟妹妹身上，一件缩水的毛衣能被拆开重新打成围巾、帽子或手套。旧衣物似乎从不曾消失，而是换了一种方式存在于家庭之中。添置新衣，只能是富裕年份恭贺春节时才能拥有的意外之喜。
但现在，事情开始变得不同。人们每天都在购买大量衣物，也在遗弃大量衣物。美国记者亚当·明特在其《二手市场：全球旧货市场调查手记》中提到，衡量一件衣服穿着总次数（包括转售后的穿着次数）的指标，全球服装利用率，在2002年-2016年间下降了36%。而在中国，服装的平均穿着次数已从200次下降到62次，甚至低于欧洲发达国家，降幅高达69%。
在一些人看来，对服装的大量消费是对时尚的狂热追求，而对时尚狂热的追求背后是人民日益膨胀的恋物癖。但在X美术馆首席策展人吴冬雪看来，这种对时尚的讨论缺乏多样性，忽视了时尚产业作为资本载体的一面以及其中提供生产的劳动力。而由吴冬雪与瑞典策展人耶培·乌尔维共同策展、在12月19日至2022年3月20日于X美术馆展出的“无尽的服装”，便是一个关注亚洲时尚生产的研究型展览项目。
这一展览以中国南海沿岸的地区和国家为界，探讨了在时尚的全球供应链中，从街头、工厂到商店等不同地点发生的时尚变迁，对于手工生产者、工厂工人、奢侈品大牌设计师等不同人群时尚意义的变化。
一、用以身份建构的时尚
《小芳》是艺术家胡尹萍发起的一个持续性项目。2015年，胡尹萍回到四川老家后，发现退休在家的母亲手工编织了大量毛线帽，并以低廉的价格出售给一些厂商。她震惊于收购工厂对劳动力的剥削，又惊讶于母亲在编织时展现的对配色、图案的丰富想象力，于是她虚构了小芳这一人物，以合理的价格向母亲下达了订单。不久之后，母亲以及邻近的妇女们全都参与到了编织毛线帽的手工劳动之中。随后，《小芳》这个艺术项目带着妈妈们编织的'五彩斑斓的帽子漂洋过海，出现在了法国香榭丽舍大道的展厅、美国反特朗普大游，行的现场以及爱尔兰三月“绿帽子节”……
而下图展示的四件工装，是《小芳》项目除毛线帽外的又一作品。这四件工装分别属于医护人员、环卫工人、安保人员和快递员，胡尹萍的母亲以及其他妇女们各自在工装上用毛线绣下了自己对这些职业的看法，形成了这一作品。
作品：《小芳》；艺术家：胡尹萍。记者肖舒妍摄。
如果说编织毛线帮助这群妇女发现了自我价值、获得了自我认同，购买、穿戴他们编织的帽子出现在反特朗普游行或爱尔兰“绿帽子节”的消费者则是借帽子宣扬了另一个自我身份；工装本来是不同职业者划分自我的标识，上面的刺绣又代表了某部分公众对这一职业身份的认知。服装在此成为了自我的一部分。
而在另一件名为《他想谈论爱。贯穿所有生物的蓝色》的作品中，艺术家寇拉克里·阿让诺度才展现了他对靛蓝染料广阔历史轨迹的探索。蓝染起源于距今6000年前的古代文明，人类从植物中提取靛蓝色素以在布料上染出不同深浅图案的蓝色，这一技艺至今仍在中国西南地区、泰国、日本等地流传 。
这件作品由一段投射在巨大白色牛皮上的影像资料和两面布墙组成。每面布墙最内层的挂布由靛蓝染色皮革与再生牛仔粘连而成；而外侧是泰国东北部伊桑地区的天然靛蓝染色、手工纺织的布料缝合成的絣织（ikat）拼贴画，描绘了土地上生长的树木、印度神话中的娜迦蛇神和人们的日常生活。在这种传统工艺与现代材料的拼接中，手工制作者亦寻得了对自身族群和古老文化的认同。
作品：《他想谈论爱。贯穿所有生物的蓝色。》；艺术家：寇拉克里·阿让诺度才，菲利普·黄。记者肖舒妍摄。
二、在亚洲之外发现亚洲
在时尚代表的自我认同之外，“无尽的服装”以中国南海沿岸的地区和国家为界，是为了深入探讨“亚洲”时尚生产的异质性内涵。研究亚洲服装制造史即等同于研究全球化世界的基础网络：从前殖民时期在亚洲进行的纺织品贸易到20世纪末的中国南方被渲染为“世界工厂”，大量的物质基础和社会线索通过时尚将亚洲与欧洲、西非和北美联系起来。
然而，“亚洲性”在全球文化市场中，又往往仅被视为一个扁平的美学符号，欧美国家设计师对“亚洲”存在一种既迷恋又贬低的矛盾心态。参与展览的艺术家，一方面希望通过作品对此种文化同质化进行干预，另一方面又希望借这种外来者的凝视，更好地发现亚洲。
作品：《旅行支票》；艺术家：萧崇。图片来，源于，艺术家及伦敦Emalin画廊。
越南裔德国艺术家萧崇镜头下的物品，在中国有个耳熟能详的名字——编织袋。因为它结识、耐用、能装，中国的进城务工人员常背着这种尼龙材质的大包小包往返城乡，所以它也被称为“民工包”。这种尼龙袋随后输出到其他国家，虽然各国人民对它的称呼不一而足，却都不约而同指向了“移民”：在英国，它被叫作“难民包”；在德国，它被称为“土耳其包”（土耳其人是德国数量最大的移民群体）；1983年，尼日利亚总统沙加里颁布非法移民驱逐令后，这些袋子又获得了一个新的称号，“加纳人必走”。
如果尼龙袋在国际上的广泛流传、使用、命名还在情理之中，当它作为一件价格不菲的时尚单品出现在法国奢侈品牌赛琳（Celine）2013年秋冬系列时，实在让人们大跌眼镜。享受同样命运的，还有中国上世纪家家必备的搪瓷杯、热水壶、暖水袋。这不禁让人怀疑西方审美的“东方主义想象”，同时又提醒人民重新审视自己习以为常的物件。
作品：《群岛》；艺术家：卡尔·让·科鲁兹。记者肖舒妍摄。
在作品《群岛》中，悬挂在马尼拉传统的编制盘绳之上的，是多件由高端平纹布料制作的服装。这一面料由马尼拉本土时装品牌Carl Jan Cruz多年来与菲律宾当地的一家纺织厂共同实践、研发。但这种面料在亚洲已经有悠久的生产制造历史。在气候闷热潮湿的热带地区，这种透气性良好的布料是居民着装的不二之选。
法国品牌鳄鱼牌（LACOSTE）常被称为最昂贵的服装，其标志性的POLO衫采用的面料正与这一面料类似。在太平洋群岛上本土居民所穿着的传统面料，和法国中产阶级打高尔夫球时所穿着的属于同源，这也让人再次反思所谓的“亚洲性”。
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